纺织基础知识（纺织基础知识大全）

纺织品的概念

所谓纺织品（织物），是由纺织纤维和纱线制成的、柔软而具有一定力学性质和厚度的制品。常规概念中的织物是一种柔性平面薄状物质，其大都由纱线织、编、结或纤维经成网固着而成，即纱线相互交叉、相互串套和簇绒，或纤维固结而成。

纺织品的形成过程

制丝 → 纺纱 → 织造 → 染整 → 成衣

制丝：缫丝、干法纺丝、湿法纺丝

纺纱：棉纺、毛纺、麻纺、绢纺

织造：针织、梭织、无纺织

染整：染色、印花、后整理

成衣：直接成衣、间接成衣

纺织品的分类

按纤维原料分

纯纺织物 ：是由单一纤维原料纯纺纱线所构成的织物。如纯棉、纯毛、纯真丝、纯麻织物以及各种纯化纤织物。

混纺织物 ：是以单一混纺纱线织成的织物。如经纬纱均用65/35的涤棉混纺纱织成的涤棉织物。

交织织物 ：交织织物是指经纱或纬纱采用不同纤维原料的纱线织成的机织物；或是以两种或两种以上不同原料的纱线并合（或间隔）制织而成的针织物。

按纱线的类别分

纱织物：完全采用单纱织成的织物。

线织物：完全采用股线织成的织物。

半线织物：是指经纬线分别采用股线和单纱织成的机织物或单纱和股线并合或间隔制织成的针织物。

花式线织物：采用各种花式线制织成的织物。

长丝织物：采用天然丝或化纤丝织成的织物。

按织造前纱线漂染加工工艺分

本色坯布：简称织坯，是指以未染色所织成的各类织物。

布坯：以棉及其混纺原料织成的织物。

绸坯：以天然丝或化纤丝为原料织成的织物。

呢坯：以羊毛及其混纺原料织成的织物。

巾坯：毛巾类织物。

带坯：带类织物。

色织物或熟织物：用染色纱线织成的各类织物。

按织物的染色加工工艺分

漂白织物：即白坯布经炼漂加工后所获得的织物。

染色织物：是指坯布经匹染加工后所获得的织物。

印花织物：是指白坯布经过炼漂、印花加工后所获得的织物。

按织物后整理分

仿旧整理

柔软洗涤: 产生自然泛旧、不缩水、手感柔软。

褪色洗涤：在洗涤液中加入染料脱色剂，得到自然褪色的织物。

石磨水洗：在洗涤液中加入浮石，经磨滚，染料局部被磨去，织物外观产生自然仿旧，有时还会有磨毛效果

化学石洗：用浮石浸透脱色剂，使织物与石子接触，产生化学和机械褪色。

磨毛整理：使织物表面有一层细腻、短密和均匀的绒毛，织物手感柔软、温暖。

丝光整理：即用化学腐蚀使纤维表面产生微坑，产生闪烁丝光。

折皱整理：使织物表面具有自然折痕，耐洗而不消退

模仿整理：目的在于使化纤面料具有天然风格。

功能整理：可提高织物某一方面的性能，以适应特殊需要。

按织物的幅宽分

带织物：即宽度为0.3~30cm的狭条状或管状纺织品，或称编结线（带）。

小幅织物：指幅宽为40cm左右的织物。

窄幅织物：指幅宽在90cm以下的织物。

宽幅织物：指幅宽大于90cm的织物

双幅织物：指幅宽在150cm左右的织物

按织物的厚度或单位面积质量分

轻薄型织物：精梳毛织物：195克每平方米以下；针织物：100克每平方米以下。

中厚型织物：精梳毛织物：195~315克每平方米；针织物：100~250克每平方米。

厚重型织物：精梳毛织物：315克每平方米以上；针织物：250克每平方以上。

按纺织品的织造成形方法分

机织物：由互相垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上按一定规律纵横交错织成的织物。

针织物：是由一组或多组纱线在针织机上按一定规律彼此相互串套成圈连接而成的织物。

编结物：是以两组或两组以上的条状物，相互错位、卡拉交织、串套、扭辫、打结在一起的编织物。

非织造布：是指由纤维、纱线或长丝，用机械、化学或物理的方法使之粘结或结合而成的薄片状或毡状的结构物。

织物的基本力学性质

织物的基本力学性质，包括拉伸、撕裂、顶破和弯曲等，织物的拉伸、撕裂和顶破性能直接影响织物的耐久性（或坚牢度），是评定织物质量的重要内容。织物的基本力学性质与所用的纤维、纱线结构和织物结构的特征有关。

织物的拉伸性能

拉伸性能指标

断裂强度和断裂伸长率

织物断裂强度指标单位常用N/5cm，即拉断5cm宽度的织物所需的力。

断裂功: 织物在外力作用下拉伸到断裂时，外力对织物所做的功称为断裂功。织物的断裂功越大，织物越坚牢。

织物的拉伸断裂机理

机织物：纱线由屈曲转向伸直→纱线和纤维伸长变细

针织物：圈柱转动、圈弧伸直→纤维伸长

影响织物拉伸性能的因素

纤维的性质: 低强高伸织物较耐磨。

纱线的线密度和结构

经纬密度和织物结构

经纬密在极限值内，经纬密越大强度越高；在三原组织中，平纹织物的断裂强度和断裂伸长率大，斜纹次之，缎纹小。

织物的撕裂性能

撕裂性能指标

撕裂强力(单位为：N)

撕裂破坏机理：拉伸撕裂（梯形法）、剪切撕裂（单缝法）

影响织物撕裂强力的因素

纱线性质：纱线的强力、抱合力、断裂伸长力、摩擦力

织物组织：平纹的撕裂强力小，缎纹的撕裂强力大，斜纹次之。

织物织缩：织缩大，织物伸长增加，使撕裂强力增加

织物的经纬密：在纱线直径相同的条件下，经纬密均低的织物，撕裂强力较大。

织物的后整理

织物的纰裂

织物的纰裂是指，织物在使用过程中受外力作用后 产生的纱线横向滑移的结构损坏现象。

织物产生纰裂的原因：纤维本身的摩擦系数小，伸直度高，硬度和抗弯曲刚度大，织物的经纬密小，织物结构松，交织点少等。

防止织物纰裂的方法：提高纤维的摩擦系数、增大经纬密和经纬紧度、利用后整理技术使纤维间得到良好的固定与连接。

织物的顶破性能

织物的顶破性能指标：胀破强度、顶破伸长、顶破时间

影响织物顶破性能的因素：经纬纱的断裂伸长率、织缩率和经纬密

织物的弯曲性能

织物的弯曲性能指标

弯曲或抗弯刚度是指织物抵抗弯曲变形的能力。

影响织物刚柔性的因素：

纤维性状

纱线性状

织物几何结构

后整理

织物的耐久性

织物的耐久性一般指材料与使用寿命有关的力学、热学、光学、电学、化学、生物老化等性质，还涉及织物形态、颜色、外观的保持性，即织物性状的持久与稳定。

织物的耐疲劳性

一般而言，织物在循环载荷或形变，或明显小于断裂强度的静载荷长时间作用下，织物发生断裂或损伤破坏，这种现象称为织物的疲劳。织物抵抗疲劳破坏的能力称为耐疲劳性。

静态疲劳

织物在静态拉伸力的作用下，性能逐渐衰退直至破坏

动态疲劳

织物经受多次加负荷、去负荷（负荷远小于断裂负荷）的反复拉伸循环作用，即在重复外力或伸长作用下性能衰退直至破坏。

影响织物耐疲劳性能的因素

织物的结构

构成织物的纱线甚至纤维本身的耐疲劳性

织物的使用环境

织物的耐磨损性

织物耐磨性指标：平磨、曲磨、折边磨、复合磨

织物的磨损机理：

摩擦中纤维的断裂

纤维从织物中抽出

纤维被切割断裂

纤维表面磨损

影响织物耐磨性的主要因素：

纤维的性质和几何形状

纱线性状

织物几何结构

后整理

织物的耐勾丝性

织物的勾丝性

织物中纤维和纱线由于勾挂而被拉出于织物表面的现象称为勾丝。

织物的耐刺割性

织物的耐刺割性是指，织物被利器刺穿或切割或复合作用破坏的难易性。

织物的耐老化性

织物在加工、储存和使用过程中，要受到光热、辐射、氧化、水解、温湿度等各种环境因素的影响，使性能下降，后丧失使用价值，这种现象称为老化。织物抵抗老化的特性称为耐老化性。

织物的老化主要表现在：织物的变脆、弹性下降等力学性质的劣化；织物褪色、泛黄、光泽暗淡、破损、出现酶斑等外观特征的退化；织物原有的一些物理化学性能的降低或消失。

织物的保形性

织物的保形性，通常是指织物在使用中能保持原有外观特征，便于使用，易于保养的性能。

保形性包括易洗快干、免烫或洗可穿、抗皱防缩、机可洗、不易粘污、不易掉色和变色、不易起毛起球等性能，属于易护理范畴。

织物的抗皱性

定义：抗皱性通常是指在力作用下产生折痕后的恢复程度，称为折痕（抗皱）回复性。

影响织物抗皱性的原因及主要因素

纤维性状：纤维越粗、越光滑、截面越圆、弹性回复率越大，纤维间摩擦系数越小，变形前的机械锁结越多，织物的抗皱性越好。

纱线结构：纱线的捻度适中时，织物抗皱性好。

织物几何结构：厚织物的抗皱性较好。

环境条件：当温湿度增加时，织物的抗皱性变差。

改善抗皱性的方法

改善抗皱性的方法，应该遵循抗皱的两个基本机理，即纤维的高弹性化和纤维间的低摩擦或弹性联结。如树脂整理、加氨纶、棉的丝光处理。

织物的褶裥保持性

定义：织物经熨烫形成的褶裥（含轧纹、折痕），在洗涤后经久保形的程度。

影响褶裥保持性的主要因素

影响褶裥保持性的主要因素是，定形后纤维结构的稳定性和纤维间结构的稳定。前者体现为纤维的高结晶、高弹性和高模量，以及弯曲形态的稳定；后者体现为纤维间的高摩擦阻力和不可滑移性。

改善织物褶裥保持性的方法

加大褶裥处的织物紧密度和纤维间的联结。

织物的悬垂性

定义：织物因自重下垂时的程度及形态，称为悬垂性。

根据织物使用状态可分为

静态悬垂性

静态悬垂性是指织物在自然状态下的悬垂度和悬垂状态。

动态悬垂性

动态悬垂性是指织物（服装）在一定的运动状态下的悬垂度、悬垂形态和飘动频率。

织物的起毛起球性

定义：织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多毛茸，即为“起毛”；若这些毛茸在继续穿用中不能及时脱落，就相互纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，通常称为“起球”。

起毛起球的过程:毛羽→起毛→纠缠→成团→收紧成球→脱落

起毛起球的影响因素

纤维的静态和动态力学性质：韧性大、耐疲劳性好的纤维易起球，如化纤

纤维的形态和表面性质：粗、异形的纤维不易起球如棉、麻

起毛起球的消除方法

积极方法:减少毛羽量，控制纤维的弯曲刚度，增加纤维集合体中纤维间的相互作用，这可以通过纺纱、织造加工工艺及方法和采用异形纤维来实现。

消极方法:降低纤维的韧性和耐疲劳性，加快纤维球的断裂脱落；采用粘结、涂层和烧毛整理，减少毛羽的产生和其始毛羽量。

织物的尺寸稳定性

定义：织物的尺寸稳定性是指，织物在受到浸渍或洗涤后以及受较高温度作用时抵抗尺寸变化的性能。

织物的缩水性

定义：织物在常温水中浸渍或洗涤干燥后，长度和宽度发生收缩的性能称为缩水性，简称“缩水”。

影响织物缩水性的主要因素

纤维的吸湿性

纱线和织物结构的紧密程度

织物加工过程的张力

温度

降低织物缩水性的方法:热预缩、面料或成衣洗水

织物的收缩不匀与畸变

定义：织物在常态或热湿作用后，经纬向或局部区域的收缩性能，称为织物的收缩的非均匀性。

织物的收缩不匀与畸变的消除

增加面料的放置时间

附加热定形

织物的舒适性

舒适性是人体对织物的生理感觉，往往以人体对织物的不适感为评价。

织物的舒适性包括：透通性、热湿舒适性、刺痒性 、静电与湿冷刺激等。

织物的刺痒性

刺痒性一般是指织物表面毛羽对皮肤的刺扎疼痛和轻扎、刮拉、摩擦，使人产生“刺痒”之综合感觉，而且往以“痒”为主。

织物的静电刺激

当人们穿着化纤织物并处于较为干燥的环境中，在脱卸衣服时，服装或与其他物体或与人接触摩擦时，产生放电现象，让人引发生理不适、神经紧张，甚至感受电击疼痛。这种作用被称为静电放电或电击刺激，简称静电刺激。

织物的安全性

织物的防火与阻燃功能

防火织物

阻燃织物

织物的生化防护作用

生物防护

化学品防护

织物的物理防护作用

热防护

光辐射防护

电磁辐射防护

高能辐射防护

怎样识别织物

织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量高低也各有差异，织物的手感效果，也就有较大区别。手感有以下几个方面：

织物身骨是否挺括和松弛

织物表面的光滑与粗糙

织物的柔软与坚硬

织物的薄与厚

织物的冷与暖

织物对皮肤有刺激与无刺激的感觉

另外，人们还可借助力的作用，用手拉伸，抓纹等动作，再通过眼的观察，手的感觉，可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说，手感是选购面料和服装时重要的手段。